Дизайн деревянного дома





Дизайн деревянного дома

Дизайн деревянного частного дома сегодня один из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка дизайн - услуг. В России не только, увеличиваются объемы деревянного строительства, но и становятся все более разнообразными архитектурно-интерьерные стили, которые выбирают заказчики.

Если вы только приступаете к формированию своих предпочтений в отношении дизайна интерьера деревянного дома, то вам будет полезна представленная в этом разделе подборка популярных стилевых направлений в оформлении внутреннего пространства загородных частных домов.

Первый интерьерный стиль назовет, пожалуй, каждый: «Русская изба»

В наиболее декоративном варианте данному стилю свойственна яркая роспись потолка и стен в виде растительного орнамента. На стенах часто можно увидеть картины с изображением натюрмортов и пейзажей. Органично вписываются в такой интерьер фольклорные предметы: сундуки, комоды, лавки, рукомойники, и, конечно же, самовар. Национальные интерьеры яркие и нарядные во многом благодаря пестрым одеялам, платкам и ковровым дорожкам.

Второй популярный стиль интерьера: «Шале»

Стиль имеет подварианты. Общими характерными элементами в дизайне таких деревянных домов являются крупное бревно межкомнатных стен, внутренние балконы, облицованный диким камнем камин, медвежья шкура. Стиль родом из Альп, поэтому основан на природных материалах. В целом, он ассоциируется с горным жилищем, которое надежно защищает не только хозяина и его семью, но и все его хозяйство от снега и ветра.

Скандинавский интерьерный стиль

В домах, построенных по финским технологиям, естественно, мы встречаем скандинавский стиль. Его отличают ровные, покрытые вагонкой поверхности стен. Мебель функциональна, имеет простые «икеевские» формы. Цветовая гамма светлых тонов.

Высокотехнологичный модерн

Дизайн интерьера частного деревянного дома может быть решен и в высокотехнологичном модернистком стиле. Для таких домов характерны объемные высокие внутренние пространства; нет традиционных плоских потолков. Благодаря огромным окнам, стеклянным дверям и стенам в домах много света. Эффектно на фоне дерева смотрятся новомодные хай-тек светильники.

Различия представленных стилей наиболее наглядны, когда они сопоставлены вместе. Как вы видите, загородный дом может быть «сельским», может быть «горным», может быть «дачным», а может быть «пентхаусным». Выбирайте, что вам ближе, что лучше соотносится с вашими представлениями об идеальном дизайне интерьера деревянного частного дома.


Конструктивную основу рубленых стен составляют горизонтально расположенные комлями в разбежку бревна из хвойных или лиственных пород зимней заготовки, желательно свежесрубленные, поскольку такая древесина содержит мало воды, легче обрабатывается, меньше подвержена усушке, короблению и загниванию. Из хвойных пород предпочтение следует отдавать не еловым, а сосновым заготовкам, имеющим большую долговечность и меньшее содержание смолистых выделений.

Для окладного (первого) венца следует применять бревна длиной 500 см из лиственницы или дуба, древесина которых наиболее прочна и устойчива к воздействию влаги.

Диаметр бревен для жилых зданий выбирают исходя из тепломеханических соображений: 22-24 см при температуре до –30 °С и 24-36 см – при более низких температурах, для хозяйственных построек допускается применять бревна диаметром 18-20 см.

Внутренние стены рубленых домов собирают на 2 – 4 см меньшего диаметра наружных стен с припазовкой и конструктивными мероприятиями по обеспечению устойчивости.

Рубку бревенчатых стен ведут, начиная с окладного венца и заканчивая верхним венцом, двумя способами: с остатком и без остатка. С архитектурной точки зрения предпочтение следует отдать рубке с остатком, позволяющей получить оригинальный по форме облик здания и простоту в исполнении. Рубка с остатком особенно применима для рубки стен из бревен небольшого диаметра (14-16 см), так как в этом случае рубка без остатка затруднительна.

При этом методе рубки бревна выводят за границы угла на 25-30 см, из-за чего размеры дома в плане сокращаются на 50 см с каждой стороны, по сравнению с длиной «исходного» бревна. При этом за счет угловых остатков теряют 0,5-0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины, однако углы дома оказываются хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Промежуточный и угловые остатки не обязательно должны быть прямыми и вертикальными. Их форма и размеры могут быть самыми разнообразными и диктуются особенностями конструктивной взаимосвязи несущих элементов лоджий, балконов, эркеров и террас.

Имеются два вида рубки с остатком: во-первых, в обло, или в чашу, и во-вторых, в присек, иногда называемая в потемок.

С целью предупреждения смещения бревен в чаше врубки предусматривают потайной коренной шип. Недостатком рубки в обло следует считать сквозные швы в углах, защищенные от продувания только слоем пакли (конопатки).

Рубка в присек, как более прочная и дающая правильные углы изнутри, является видоизменением рубки в обло и отличается от последней тем, что отеска продолжается за пределы внутреннего угла на величину 1/3 диаметра бревна (7 – 8 см) с устройством в чаше врубки крюка, одна из сторон которого совпадает с плоскостью отески бревна с внутренней стороны здания. Чаша рубки в обло должна быть обращена книзу.

Рубку можно осуществлять как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Недостатком рубки в чашу является то, что при этой методике в последующем будет сложно выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка в лапу.

Рубка в лапу является основным и наиболее распространенным видом условного соединения при рубке без остатка, но она требует более высокой квалификации. Она выполняется с потемочным коренным шипом или без него. Отсутствие шипа упрощает работу, но уменьшает сопротивление продуванию. Лапа - конец бревна, обработанный на пять граней. Размер лапы зависит от диаметра бревен, ширины пазов между ними и величины внутренней и наружной (около угла) отески бревен. Наиболее оптимальным наклоном граней лапы является решение при 12 - частном делении венца по высоте.

Коренной шип должен быть расположен вплотную к внутреннему углу и занимать 1/9 или 1/14 часть площади врубки в плане; при этом шип доходит до верха бревен.

Полное уничтожение сквозных швов в углу здания может быть устранено за счет отески лапы у внутреннего угла на 2 – 2,5 см по сравнению с толщиной стены, выполненной из обтесанных бревен.

Устойчивость рубленых стен достигается размещением внутренних капитальных стен на расстояниях не более 650 см при диаметре бревен 22 см и 850 см - при диаметре 25 см. Если по планировочным соображениям расстояние между капитальными внутренними стенами больше ранее указанного, устойчивость наружных или внутренних стен от выпучивания в вертикальной плоскости обеспечивается постановкой вертикальных сжимов или коротышей (контрфорсов) с остатком и без остатка, прямой или сложных конфигураций.

Наиболее уязвимыми, с точки зрения устойчивости, участками рубленых стен являются простенки между оконными и дверными проемами, а также участки, примыкающие к углам. Минимально допустимая ширина этих участков должна находиться в пределах 50 см. Сплочение бревен с помощью двух шипов и припазовка не обеспечивает надежной устойчивости. Она достигается лишь постановкой боковой обвязки проемов, так называемых косяков.

Для этого концы бревен в проемах опиливают по вертикали, а на середине торцов с обеих сторон проема устраивают гребни толщиной 4 – 6 см и высотой 2,5 – 4 см. На эти гребни надеваются косяки, имеющие пазы по всей длине. Ширина косяков должна равняться толщине стены. Если предусматриваются внутренняя и наружная облицовки, то ширина косяков должна быть увеличена на величину толщины обшивки.

Наиболее удобным материалом для обвязки проемов с двойными перекладами в рубленых стенах являются доски толщиной 1 см и более при ширине в 27 – 30 см.

Части оконной колоды рамы для рубленых стен соединяются между собой неглубоким врубками и собираются на месте. Первоначально устанавливают нижнюю обвязку (подушку), выполняющую одновременно функцию подоконной доски и имеющую с внутренней стороны, снизу, капельник (слезник) и паз под шпунт.

Длина подоконника равна ширине проема с учетом двойной ширины оконных наличников, ширина которых принимается равной 1/6 ширины проема. Между подоконной доской и венцом предусматривается герметизация горизонтального шва просмоленной паклей. После монтажа подоконной доски устанавливаются боковые обвязки (косяки), врезаемые в подушку на 1 – 2 см. Верхнюю обвязку (вершняк) устанавливают на косяк с соединением на неглубоких врезках.

Над оконными и дверными проемами предусматривают зазор высотой 5% от высоты проема с заполнением паклей. Косяки и вершняки дверных проемов выполняют по аналогии с оконными. Пороги у внутренних дверей выполняют без четвертей, заподлицо с уровнем чистого пола, а у наружных дверей с четвертями для дверных полотен.

Для уменьшения продуваемости рубленых стен их оконопачивают. Первая конопатка проводится после окончания устройства перекрытий, крыши и обделки проемов. Снаружи пакля должна быть обработана в виде полувала одинаковой толщины по всей длине. Окончательная толщина слоя пакли составляет 0,8 – 1,2 см, между косяками и торцами венцов 0,5 – 0,8 см и в углах, рубленных в лапу, 0,3 – 0,5 см. Вторая конопатка производится после 1 – 2 лет эксплуатации здания.

Оштукатуривание и обшивка стен не допускаются ранее окончания их осадки и производства второй конопатки.

срубы деревянный дом строительство работы по дереву продажа срубов ремонт дома из бревна




Источник материала: http://kupi-srub.ru/srubdesign

Полезные инструкции

Фурнитуры Roto Фурнитуры Roto

Оконная фурнитура Roto — профессиональный выбор Компания Roto является одним из крупнейших производителей фурнитуры для пластиковых окон . Впервые этот бренд появился в Германии, позже его оценили в Европе и других странах мира.

Наружное уличное освещение Наружное уличное освещение

Наружное уличное освещение Во времена перестройки многие города из-за нехватки бюджета погрузились во тьму; вот тогда-то жителям пришлось на своей шкуре убедиться в важности уличного освещения.

Масляный обогреватель – устройство и принцип работы Масляный обогреватель – устройство и принцип работы

Основным элементом конструкции является радиатор, который изготавливают из черного металла. Металлические детали корпуса режут на лазерном станке, изгибают на гибочных машинах, а мелкие детали формуются штамповкой.


Строительство для новичков